香椿炒蛋， 一口鲜嫩落盘中

谷雨过后，春已深。香椿芽也从最初紫红的娇嫩，渐渐转为翠绿舒展，梢头开始抽苔，质地也慢慢多了几分筋脉的韧劲。最后一茬香椿，最是懂时节——它不像头茬那样张扬浓烈，而是把春天的滋味酿得更深沉些，仿佛在用余韵告别整个春天。 小时候不理解大人为什么总说“谷雨之前的香椿才好”。长大后远离故乡，才慢慢明白，那不只是关于味道的讲究，更是一种与自然节律深深嵌合的生活方式。春一到，草木刚刚抽芽，最先占领舌尖的便是香椿烹饪出的多种美味。当春天的第一缕阳光漫过香椿枝头，香椿芽就怯生生探出嫩脆的小脑袋，在春风的吹拂下歪斜地站立于香椿树干。紫红油亮的嫩芽带着独特的清香气，是春天最鲜明的味觉记号。

小时候，我们熬过一冬的清淡，便盼着这一口春日的鲜嫩。香椿是节气的味道，它打开了春日味蕾的第一扇门。初春伊始，大人交给我一桩小事——照看屋后三棵香椿树，哪天吐芽，哪日泛红。我的视线每天在香椿树枝上下移动。当一枚枚嫩芽破皮而出，我惊讶地将喜讯告知家人。

采摘香椿是件极其细腻的活儿。父亲会选择清晨露气未散之时来到香椿树旁，踮起脚跟轻轻掐去枝头的紫红芽尖。10厘米左右的香椿芽最适宜采摘，长短适中的香椿芽，鲜而不涩。那些短小的香椿芽留着下次采摘。农村人常说，吃食不可一次摘尽，总要留一半，为下次，给来日。这是一种把日子过得滋润的念想。指尖一掐，香椿芽的清香立刻漫开，混着泥土与阳光，满是春天的气息。

香椿芽因为鲜嫩，做成的各种美食总能令人垂涎欲滴。我的家乡，手巧的婶子们会利用香椿芽搭配多种食材做出百般美味——香椿拌豆腐、香椿拌面、香椿饼、炸香椿鱼……而我最念念不忘的还是香椿炒鸡蛋。

勤劳的母亲用清水冲洗香椿芽，在沸水里轻轻焯烫片刻，褪去涩味，捞出沥干，切成细碎的小段。再打入几枚新鲜鸡蛋，加少许食盐搅匀，让香椿的清香与蛋液慢慢相融。热锅倒油，油热后倒入蛋液，中火轻轻翻炒，待蛋液渐渐凝固、边缘微微金黄便可出锅。金黄的鸡蛋裹着紫红的香椿，香气扑鼻，入口鲜嫩，一口下去，便是最朴素、最地道的春天味道。

不多时，一盘家常美味就端上餐桌。夹一筷子入口，鸡蛋软嫩，香椿脆爽，鲜而不腻，清香满口。没有复杂的做法，没有厚重的调味，最朴素的烹饪，最能留住春天本真的味道。

如今在异乡，春天来临，我总要到菜市场寻一把香椿。买回来，择洗干净，按母亲的方式焯水、切碎、与鸡蛋同炒。金黄的蛋裹着翠绿间杂紫红的碎叶，热腾腾端上桌。筷子夹起的每一口，都像在咀嚼故乡的春天，咀嚼那些等待发芽的日子、指尖掐下的清香、父亲留一半在枝头的念想。

人是走了很远，味觉却从未离开过出发的地方。这一盘香椿炒蛋看似寻常，却装着一个孩子对春天的全部期待，装着一家人围坐桌前的细碎光阴，也装着一个游子说不出口的想念。它不是山珍海味，却比任何珍馐都更让我心安。因为在它扑鼻的清香里，藏着一条只有我知道的路——循着这一点点香，穿过城市的高楼与车流，穿过无数个独自吃饭的夜晚，便能回到那个屋檐下，回到母亲端上热菜的灶台边，回到春天最初开始的地方。

徐成文